國際主廚
Vincenzo's Plate
Vincenzo Prosperi
地道義大利標準 圍繞「真正的義大利人如何製作」解釋菜餚。涵蓋無鮮奶油卡邦尼亞麵和將義大利麵厚度與醬汁搭配等細節。
Vincenzo's Plate · ~165萬位訂閱者（截至2026年9月5日）
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什麼定義了這位廚師的技巧
- 將無鮮奶油卡邦尼亞麵框架為地道標準
- 使用粗義大利麵製作起司黑胡椒麵（他的官方食譜解釋這讓醬汁有更多可以依附的地方）
- 發佈了起司黑胡椒麵的原始版本和 2026 年版本，較新版本使用較少的義大利麵水、不加鹽，並提高澱粉濃度
- 重複展示在高溫下一次性加入起司是最大的失敗點
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全蛋或蛋黃、是否使用鮮奶油、平底鍋或熱水浴。本篇比較各廚師的配方與步驟，協助您挑選一份適合在家嘗試的食譜。
分別處理蒜香辣椒橄欖油義大利麵的浮油、醬汁太水、起司結塊等問題。整理加水稀釋與收乾醬汁的差異，以及使用蛋液醬汁時應避免的加熱方式。
介紹依水量計算鹽量的方法，以及使用起司、培根、煮麵水的醬汁調整方式。整理不混用不同濃度食譜、避免過鹹的順序。
IOC以遊離酸度0.8%以下並搭配官能品評小組來定義特級初榨橄欖油。另一方面，日本的JAS 0523：2024中，只有「橄欖油」與「精製橄欖油」這2種分類。圍繞發煙點的誤解、刺激喉嚨的橄欖多酚（Oleocanthal）、由品種決定的辛辣幅度，以及乳化。本文將從規格、科學、食譜三個方向，追蹤本文比較的30道現有料理中，有22道所使用的油。
里烏吉的至高蒜香辣椒橄欖油義大利麵，將材料表中的橄欖油分成第1瓶與「起鍋前額外添加」的第2瓶，各以同樣的大匙1寫了2次。這被認為是因為加熱與否，橄欖油所扮演的角色也會不同。以下整理起鍋用橄欖油的選擇方式。
佩克里諾羅馬諾DOP使用{100}%羊乳，磨粉用最短需熟成{8}個月；帕米吉安諾雷吉安諾DOP則使用牛的生乳，最短需熟成{12}個月。儘管產地與熟成期都受法律規範，但在日本貨架上陳列的「帕馬森起司」卻沒有這樣的限制。本文將從乳的種類、熟成長度、顆粒細緻度這{3}個軸線，追蹤貫穿本站所有食譜的起司運用方式。
大蒜的香氣並非原本就存在於大蒜之中。只有在切開、壓碎之後才會產生，數分鐘內達到高峰，而在熱水中則會消失到剩下1%以下。從切法、等待時間、加熱方式、產地標示到保存的風險，一次徹底解說相關知識。
卡邦納拉不使用鮮奶油，這點在Ryuji和Vincenzo's Plate身上是共通的，並不能單純以家庭派或正宗派來區分。真正的分歧在於食材、火候、乳化這3個設計判斷上。
Ryuji的蒜香橄欖油義大利麵不製作煮麵水，而是直接用水350cc與高湯塊來煮乾麵。本人稱之為「邪道卻至高無上」。另一方面，小倉知巳則在煮麵剩餘10秒時加入煮麵水，藉此比較6位主廚在乳化時機與大蒜火候上的差異。
有紀錄可考的義大利最古老番茄，是1548年10月31日從佛羅倫斯郊外農園送往比薩的科西莫1世的一籃番茄。義大利麵與番茄醬首次同盤出現的紀錄則是在1790年。馬可波羅帶回麵條的說法，其實是1929年美國業界雜誌所編造的故事；而聖馬爾扎諾番茄在2011年時，美國市場上估計有95%為非正規品。本文僅以有據可查的事實，貫串番茄這項食材的歷史脈絡。
傳統羅馬‧阿瑪翠斯的流派既不加洋蔥也不加大蒜。在6位主廚中，只有Ryuji和日高良實會加入，其餘4位則以豬油、番茄與起司為主軸，並加入白酒或辣椒來製作。差異在於煎炒方式、白酒的用量，以及加入起司的時機。
要不要把肉煎出焦香還是保留色澤，用紅酒還是白酒，牛奶要不要加。8位主廚的答案幾乎全部分歧，光看燉煮時間，國內派的30〜60分鐘與海外權威派的3〜5小時就相差了一個位數。
起司胡椒義大利麵的材料明明只有4種，失敗的原因卻幾乎都能歸結為一個：加入起司的瞬間，鍋子太燙了。8位主廚的應對方式，分成不關火、關火、以及夾入間接加熱這3種流派。
廚師檔案無論是卡邦拉義大利麵還是黑胡椒起司義大利麵，Vincenzo's Plate在混合蛋與起司的步驟中都不直接加熱。將鍋子放在煮麵鍋上方，僅利用蒸氣的熱度使蛋和起司乳化。2026年版的黑胡椒起司義大利麵不使用鹽，也減少水量，賭注在佩科里諾起司的鹹味與澱粉濃度上。
Vincenzo's Plate 在阿瑪翠斯醬（Amatriciana）的替代食材中列出了義式培根（Pancetta）和薩拉米（Salami），卻明確禁止使用一般培根（Bacon）。本文整理了瓜安洽雷（Guanciale）在網購時的選購方式，以及不同主廚在處理方式上的差異。
閱讀3個傳統派頻道的Cacio e pepe每100g麵用25g、37.5g或50g起司；37.5g是18.75g佩科里諾加18.75g帕瑪森。比較5個頻道，分成3路：傳統、科學、轉譯，檢視忠於原典與重現步驟。
J. Kenji López-Alt做黑胡椒起司義大利麵時不用大鍋。在12吋的平底鍋中倒入剛好能淹過麵條的水量來煮，不需瀝乾水分，直接用夾子將麵條移到醬汁鍋中。對於節省用水量的派系來說，並不需要專用的義大利麵鍋。
2025年的物理學研究指出，決定醬汁穩定性的關鍵是澱粉與起司質量的比例（低於1%會分離，2〜3%最為理想，超過4%則會變硬）。這與減少湯量的J. Kenji López-Alt所指的變數相同，但論文本身的處方是另外調製粉狀澱粉的方法。
佩科里諾是羊奶製成，鹹味較強；帕米吉亞諾則是牛奶製成，鹹味較溫和。Vincenzo's Plate在2026年版中將煮麵水改為無鹽，讓佩科里諾的鹹味來發揮作用；而Pasta Grammar則相反地主張「要放足夠的鹽」。順序應該是先決定要用哪種起司，再依此調整鹹度。
編輯部的看法是，佩科里諾羅馬諾DOP為避免香氣揮發，基本上應購買整塊。本文整理了在阿瑪特里恰納中確認到的最多麵100克使用20克的用量，以及保存方式與DOP標示的辨別方法。
落合務說「反正原本就是同一種番茄」，因此不用番茄罐頭，而是熬煮無鹽番茄汁。醬汁放入義大利麵後就不再開火。Ryuji則用洋蔥、糖、清湯塊來貼近家庭的口味，Pasta Grammar則熬煮25~30分鐘來提升濃度。本文比較了6種流派的番茄紅醬在4個要點上的差異。
Cacio e pepe每100g麵用17g至50g現刨起司，流派差近3倍；Fabio另加50g奶油乳酪，總量最多。Carbonara、Amatriciana雖材料不同，仍沿3軸分流：起司量、豬油脂、乳化起點。
Ryuji的蛤蜊義大利麵白醬中會加入1/2茶匙的昆布茶。若以蛤蜊的開殼方式與乳化來比較7流派的蛤蜊義大利麵，其分歧點可歸結為「是讓麵條吸收貝類的湯汁，還是與煮麵水混合進行乳化」。